[转帖]正在消失的神话---拉萨!
2006-08-25 17:21:37 / 天气: 晴朗 / 心情: 高兴 / 置顶(1)
上篇：往日之城
刚刚结束了西藏之行的我，此时正坐在办公室里，对着摊了满桌的底片发呆。那一格格的画面里填满了记忆的片段… …
关于西藏的一切都要从拉萨开始。这座被尊为圣城的日光之城，不仅是西藏地理意义上的中心，更是藏传佛教以及藏人精神世界上的中心。拉萨最早的名字叫吉雪沃塘。传说当年是松赞干布征战途中路过吉雪沃塘时，见此处周围群山环抱，山峰的形状犹如莲花，秀水中流地势开阔，认定为吉祥之地。又因此处地处雪域中枢，交通便利，物产丰富，于是在公元633年迁都于此。
又应尼泊尔赤尊公主所请修建了大昭寺，用来供奉其带来的佛像。关于大昭寺的修建在西藏民间有众多的传说，其中最为我们所熟知的，是文成公主为了镇压代表藏区地形的魔女心脏，按照五行学而选址修建。大昭寺建成后，为了纪念山羊驮土建寺的殊胜之举，城市名也改为“惹萨”，“惹”为藏语山羊之意，“萨”为城。自从金城公主将小昭寺供奉的释迦牟尼十二岁等身像转至大昭寺主殿，这尊最早由文成公主带入拉萨的佛像很快成为藏人信仰的中心，“惹萨”又改名为“拉萨”，意为“神佛之地”
大昭寺金顶
史籍上第一次出现“拉萨”是公元806年藏王赤德松赞所立的《葛琼寺碑》“神圣赞普先祖松赞之世，始行圆觉正法，建拉萨大昭寺... ...拉萨城名称的由来至今已经有整整1200年的历史。
拉萨城的建立和发展，和一尊佛像有着密不可分的关系，这就是随唐朝文成公主进藏的释迦牟尼佛像，被藏人尊称为“觉阿释迦牟尼”的佛祖十二岁等身像。据说该佛像是佛祖在世时亲自加持开光，法力无边，珍贵无比。广大信徒无不以今生能够亲见、拜谒之为最大的福报和解脱。可以说是因有了觉阿佛像而有了大昭寺，有了大昭寺才有拉萨城。或者说正是大昭寺内的觉阿释迦牟尼像才使得拉萨被誉为圣城，具有了无法比拟的磁石般的吸引力！
大昭寺已经有了壹千多年历史的正殿大门，在这座大门的后面供奉的就是觉阿释迦牟尼像---藏传佛教的精神中心
所以在拉萨，主要的转经活动都是以大昭寺内的觉阿佛像为中心而进行的。其中主要的转经道有内、中、外三条，内圈即“囊廓”，指的是大昭寺内由三百零八个铜制的转经筒环绕而成的转经道；中圈即“帕廓”也就是拉萨著名的商业街帕廓街，也是传统上西藏各种物资的集散地；外圈即“林廓”指的是包括布达拉宫、药王山、小昭寺等在内环绕大半个市区的道路，现在拉萨的林廓西路、林廓东路等名称就是由此而来。藏族人相信，坚持转经可以积累功德，消除业障。转经者通常右手转动转经筒，左手持念珠，口中低诵着六字真言，沿着顺时针方向（笨教徒的转经方向为逆时针）在各各转经道上周而复始，首尾相接的绕行，许多人的肩膀上都挂着像褡裢一样的小白布口袋，装有青稞、糌粑和香草，那是供奉给神佛的食物。
传统意义上的拉萨人正是以转经开始其一天的生活，幸运的是在二十一世纪的今天，保持这样习俗的拉萨人仍然为数不少，每天早上转经路上浩荡的人群也形成了拉萨一道独特的风景。而实际上对于拉萨而言，如今只有城东一带保存着古城的精髓。在这里，不仅较多的分布着颇具藏式风格的建筑，而且聚集着来自西藏各地的人们，许多人仍然习惯穿着传统服装，那仿佛从不离身的转经筒和念珠显然表明：佛教实际上早已融入了他们的血液，成了身体的一部分。
拉萨除了大昭寺以及环绕其外的帕廓街一个中心外，另一个中心当然就是高耸在玛布日山之上的布达拉宫！黎明时分，当拉萨城还在沉睡时，初升的太阳已经把第一缕阳光送给了布达拉宫。傍晚，暖暖的阳光又把自己最后一片柔情洒在了布达拉宫的金顶上。
至今我还清晰记得若干年前第一次仰望布达拉宫的情景，那是我永生难忘的一刻。在那之后的几年里，我又数十次的站在它的脚下向上仰视。而每当此时，心中都充满着对这座伟大宫殿的敬仰之情！
这座宏伟的宫殿从松赞干布时期开始修建，至今已经在雪域高原屹立千余年。其间数次毁于雷击和战火，而藏人又数次将其重建！在那个荒蛮的岁月，无数在恶劣的自然环境中挣扎求生的藏族先民们，凭藉着坚定的信仰带来的勇气和力量，用千年的时间，在玛布日山上建造了这座圣殿！
1936年随英国使团抵达拉萨的斯潘塞-查普曼这样描述这座伟大的宫殿：“布达拉宫给人这样的印象，它不是人建造的，而是长在那里的！与周围的环境极完美地结合在一起，人们的目光和心灵都被牵引去了。布达拉宫代表了藏族人的精华，它具有一种桀骜不驯的尊严，这种尊严与周围粗框朴实的大地完美的融合在一起；它还独有一种迟钝麻木、一成不变的特质，似乎在说: 我在这里已有几百年了！我将会永远呆在这里。” 
在我看来，藏人的性格特点都可以在大昭寺和布达拉宫这两座建筑上找到各自的归属，大昭寺代表着藏传佛教徒的和蔼、宽容和博大，而布达拉宫则显示了藏人特有的坚毅、固执以及强悍。
下篇：正在消逝的神话
随着2006年7月青藏铁路的开通，关于西藏的话题又热了起来。也许，整个世界对于西藏的热情从未减退，只是现在更热而以。打开电视机，几乎每个频道都有关于西藏的节目，网上的旅游论坛里，来自各地的游驴们正在热烈讨论进藏的时间以及方式，就连我的手机几乎每隔几天就能收到这样的短信：西藏并不遥远，加入xx旅行计划，开始你的雪域高原梦幻之旅… …圣城拉萨乃至整个西藏在这个热潮中无法挽回的改变着。
现在全国乃至世界性的进藏热，可以追溯到十四世纪中期，方济会的旅行家奥德里克声称自己曾经到过西藏，而西方世界也是从那时起才第一次获得关于西藏的描述。而当年在西方人看来，拉萨就是西藏的化身。几个世纪以来西方的探险者进藏线路几乎无不指向拉萨，凡是没有能够到达拉萨者都被视为失败者。
而这其中最令我敬佩的是大卫妮尔，这位法国女性在她54岁那年化装成藏族乞丐，带着喇嘛义子庸登混进拉萨。她是到达拉萨的第一位西方女性，回国后大卫妮尔受到英雄般的欢迎，后来更在印度受到当时达赖喇嘛的接见。她所著的《一个巴黎女子的拉萨历险记》至今任可以在国外众多书店的书架上找到。
然而到了二十一世纪的今天，对于许多来拉萨的探险者来说，是深深的遗憾！因为他们再也无法体验到几百，甚至几十年前，他们的前辈们在这块曾经封闭的禁地上品尝到的难以比拟的刺激和快乐！他们渴望冒险的幻想已经像肥皂泡一样，在发出短暂的奇异色彩后很快的碎裂消失了… …
两个喇嘛站在山上，望着对面山坡上巨大的唐卡和前来朝圣的人群。这个每年一次在拉萨哲蚌寺举行的盛大宗教仪式，随着拉萨的变化也在改变.
作家王力雄曾经在他的著作中这对拉萨作了这样的描述：“拉萨是藏人心目中的圣城，世世代代，无数藏人的最高心愿就是一生中能到拉萨朝圣。为了这个目的，他们甚至不惜倾家荡产。… …拉萨的乞丐之多… …其实那些乞丐中的相当一部分就是前往拉萨的朝圣者，因为花光了盘缠或者供奉了全部的钱财而无法返回老家，才沦为乞丐的。但是他们对此却心甘情愿。”
之前，拉萨是整个西藏最难到达的地方，这里有地理上原因更有政治的因素。今天的情况则完全不同，拉萨成了西藏境内最容易到达的地方。北京，成都，西安等国内多个城市有航线直达拉萨，有消息称香港至拉萨的航线也将在年内开通，从这些城市到达拉萨只需要几个小时的时间。你可以早上懒洋洋的起来去北京什刹海转转，吃过午饭再去机场，晚上就可以坐在拉萨的某闲茶馆里喝甜茶了。因为地理和宗教等原因，千百年来孤悬于世界一隅的西藏，其独特的文化也因此而被保留。如今借助于发达的交通手段，西藏和整个世界的距离史无前例的如此接近。这种接近在外人看来是一种进步，而这种所谓的进步为拉萨带来不只是正面的信息。
如今，站在拉萨的街头，会产生置身于中国内地某个新兴城市的感觉。比起往日垃圾遍布，野狗和乞丐到处游荡的拉萨，新建筑日新月异的崛起，遮蔽了古老的藏式建筑。可以说除了高耸的布达拉宫，今天的拉萨已经完全没有了过去的模样。整个拉萨城挤满了南来北往的外地人，大多数是做生意或者打工的汉族人、回族人、还有来自各地的旅游者… …拉萨不仅已经越来越失去了圣城的神圣光环，而且还在很大程度上已经失去了西藏的特色。
白天大街上车水马龙，一辆辆簇新的丰田巡洋舰呼啸着飞驰而过，那些远道而来的朝圣者只能躲在角落里，他们得眼神是那么的迷茫。到了夜晚，形形色色的招牌交相辉映，叫卖的吆喝此起彼伏，三陪小姐花枝招展的在路边拉客… …空气中弥漫着啤酒和各种美味佳肴的气息，唉！这座往日的圣城，今日已经变成世俗化的繁华都市！
也许再过几年，拉萨就将和许多内地古城一样，成为又一个经济以及社会发展的牺牲品。而布达拉宫和大昭寺便是这喧哗闹市中的孤岛，一个死亡的标本供后来者瞻仰。
一个还不懂事的孩子随着母亲来到大昭寺门前朝拜，他可能还不知道他所做事情的含义，但是西藏千百年来的信仰和文化的传承就是以这种方式延续着。
就在本文即将完成时，又得知几个朋友出发奔赴西藏了。上网在国内几个知名的旅游论坛闲逛，觉得其中数个题目为《… …征服西藏… …》《… …征服珠峰… …》之类的帖子甚为刺眼。
拉萨，对于那些即将启程、或者正身处其中的旅行者来说到底意味着什么？是一个地图上醒目的标记？还是用来炫耀的资本？在我看来在这些精心整理的游记中，除了美丽的图片和对艰苦旅程的描述外，唯独缺少了一份对西藏这块神奇土地的人文关怀。
最后引用作家王力雄在《天葬---西藏的命运》一书中的一段话“也许我只能展开一幅西藏的画卷，让你随我一起在西藏令人神往亦令人心碎的历史与现实中遨游。那里的天湛蓝，雪峰耀眼，寺庙金顶辉煌；那里有青稞、牦牛、酥油茶和糌粑。几百万人民与神灵鬼怪共度了千年宁静，现在正被碾压进那片高原的历史巨轮所震荡！朋友，让我们一起为西藏未来的命运而祈祷。”
有朋友说变化是历史的必然，西藏更是需要文明。这个一点没错，而我这篇文章想表述的问题主要有两个，一是对西藏现在的急剧变化表示担忧 ，二 是指出了一部分人对待进藏旅行在观念上的偏差。
关于担忧，这里需要注意的是，我所担忧的并不是变化的出现，而是变化的方式。前些年去欧洲旅行，给我最深的感触，不是其经济发达的程度，而是各国在自身文化传承方面做出的努力。这种努力对我们这些游客来说，直观的表现在对传统建筑的保护以及当地居民本色的生活状态。然而从更深的层面去体会，这种态度来源于对自身文化的认同感和自豪感。已经进入后工业时代的欧洲在经济发展的同时，很好的解决了发展经济和保护传统文化的矛盾。再反观国内，试想如果没有近些年的旅游热带来的经济上的可观回报，各地还会不会有如此高的热情去修缮那些曾经被自己亲手破坏的古建筑？同样是保护，出发点的不同，其效果截然不同。中国曾经拥有世界上最引以为傲的文化深度，但是现在的中国人却变得目光短浅，利令智昏！用句时髦的话说，穷得只剩下钱了（最惨的是很多人钱也没有几个，真不知道还剩下什么？）。直到现在我们还在为六七时年代那场文化浩劫而付利息（当然这种情况并不是每个人都能感受到的）
而在我看来，社会以及经济发展的源动力是文化的发展。举例来说，正是自汉武帝时期开始得到极大发展的孔孟文化才将辉煌的华夏文明推上一个新的高度。而对于二十一世纪的中国来说，文明的发展绝不只是表现在大地上不断延伸的高速公路，或者每家每户都开上了汽车。反过来讲，保护文化也不表示就要拒绝这些现代文明的产物。其实我们不应该在这些看似矛盾的事物中间只是做出非此即彼的选择，而是要超越这些矛盾，站到俯视它的高度，这样才能对它们进行整体全面的分析。事实上现在西藏所面临的问题也是当今人类社会共同面临的问题。
关于文化说了这么多，不知道讲明白没有。再说几句旅行的观念和态度，旅行说简单点就是玩。而要玩出精彩玩出水平，就要玩得有深度！而这个深度又是避免不了的和文化挂上钩。精彩的旅行应该是整个过程都充满着人文关怀的深度旅行，是懂得在旅行的过程中感受、感动、进而达到感悟的心灵旅行。而不是满脑子每天跑了多少公里，去过哪条线路，或者出发前就计划去创造什么记录，引起什么关注！更不是去战胜谁征服谁。
我有心理准备这个帖子不会受到太多的关注，在如今的社会谈文化和关怀是件愚蠢的吃力不讨好的事情。随便一个题目起的怪异点的帖子都会得到更多的点击率，不过还是说了这么多，因为我深爱西藏这片土地！
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